Клуб   "Дорога"

походы - соревнования - о клубе - архив - ссылки - дневник - новости- главная страница

в начало | <<назад | вперед>>

АД: Огонь-ек я когда-то видел (в работе), но не пользовал. По отзывам, он менее надежен, чем Шмель?

Мушенков Андрей: Не знаю, пока отказа не видел, но... Шмель я использовал дольше.

АД: И проще устроен, да?

Мушенков Андрей: Это точно. И насоса нет, и горелка попроще. Зато выигрывается вес, особенно если лишние детали выкинуть (тяжеленный железный кожух и отражатель, который нужен, только если в жару поставить семилитровый кан и накрыть стеклотканью)

А еще про "Огонек" написал Андрей Остапенко:

"Огонек" действительно замечательная вещь, я пользуюсь ими уже более 13 лет, это гораздо надежнее "Шмеля" при равной мощности. НО:

1. Не забывайте внимательно изучить инструкцию, а не то испортите примус в два счета. Наиболее важные моменты - выключение в нужную сторону (очень важно перед долгим перерывом в работе: игла может намертво прикипеть к форсунке) и настройка "крутилки" после смены сальника.

2. У этого примуса потроха из латуни, поэтому не стоит прилагать больших усилий при вращении ручки, по этой же причине не надо давать пользоваться "необученным бойцам" (вообще держать примусы в "общаке" накладно).

3. При перегреве аппарат может выйти из повиновения, поэтому стоит иметь под рукой кружку холодной воды или немного снега. Ими можно аккуратно охладить бачок и сбросить таким образом без паники и прекращения приготовления пищи излишек давления.

4. Не разогревайте примус бензином, если хотите иметь чистые руки и снаряжение при работе с ним! Очень полезно и приятно разогревать "Огонек" спиртом "сухим" или "мокрым" (хотя последний нередко выпивается коллегами, да и сам такой), при этом отпадает необходимость долго отмывать руки после заправки. На один запуск хватает 1/4-1/6 части таблетки. Чтобы удобно было подсовывать растопку, полезно удалить одну вертикальную перемычку на жестяном кожухе.

(АД: замечание про сухой спирт на 150% относится и к Шмелю!!!)

5. Штатный сальник раз и навсегда можно заменить фторопластом.

(Александр Никольский: Да. И у Шмеля поставить фторопластовую прокладку между бачком и головой. Огонек кое в чем лучше, чем 2-й и 4-й Шмели, но хуже, чем Шмель-1. Огонек проще, но менее мощный и требует доработок. Идея надевать кожух на работающий примус мне тоже не очень нравится. Он также содран с австрийского (или немецкого) военных времен примуса. Оригинал имеется у одного моего знакомого. До сих пор пашет, как трактор).

6. К сожалению, работа сопровождается гудением, неэстетично... По этой причине взял с собой пару лет назад в двухнедельную командировку "Шмель" и долго проклинал свое эстетство.

А вот как ответил Антон Щербаков на мою просьбу дать сравнительную характеристику разных типов примусов:

Антон Щербаков: Собирался такой анализ сделать и разместить по началу у себя на страничке (см: http://tavrich.ru/pages/scher/Stove/index.htm...)

Как мне кажется, общий вывод достаточно очевиден - цена и сумма остальных критериев находятся в прямой зависимости. Кстати, импортных аналогов я знаю всего три - Primus Himalaya, Coleman Peak1 Multi-fuel, MSR XGK. Это горелки, работающие на жидком топливе (в т.ч. на бензине). При цене около $100 они, как ни странно, удобнее, легче, надежнее чем Эверест, Шмель или Огонек. "Турист" может спорить по весу. Но проигрывает по надежности и безопасности. Аналог MFS и MSR - "Камелек". На мой взгляд - перспективная вещь. Пока нет отзывов о его работе, но конструкция, внешне, должна быть надежной и удобной. Пока же в серьезные горные походы народ ходит с Primus MFS. Тут - как в рекламе: "попробуй - полюбишь"...

...Кто помнит, при обсуждениях на тему "бензин или газ", я всегда предлагал в качестве решения горелку Primus Multifuel (MFS). Не единожды я рассказывал об опыте ремонта такой горелки. Настало время привести печальные истории. Март 2000. Тройка по Хибинам. Вышла из строя одна из двух горелок. Перелом шланга на морозе около -30. Исправлена в походных условиях. (Чинил ее лично). Февраль 2001. Соревнования на снежно-ледовом рельефе в Выборге. У друзей вышла из строя та же горелка по той же причине. Шланг переломился в другом месте. Март 2001. Друзья вернулись из тройки по Хибинам. Из двух горелок MFS вышли из строя две!!! Одна - только из магазина, второй - около 2 лет. Неисправность одна и та же - перелом шланга на морозе около 30-35С. Даные истории ломают уверения уважаемой фирмы Primus о том, что MFS "The ultimate expedition stove for unlimited use year round". Хотя лично я все еще остаюсь ее поклонником.

И еще добавлю про примус "Турист". Его незаслуженно окрестили "смерть туриста". До покупки горелки Primus MFS я часто им пользовался в небольших походах на 1-4 человек. В походе по Кавказу использовали 2 таких примуса на 6 человек. Зажигается он быстрее "Шмеля", меньше весит, меньше по габаритам. Но маленький бак быстро кончается и совершенно непригоден для варки большого количества еды.

Александр Никольский: Выпускаемые сейчас Шмели с непроизносимым названием - полный отстой. Здесь рядом в магазине за те же деньги есть нечто иное, но тоже советское. Аппарат белорусского производства, называется Мотор Сiч. Голова от Шмеля-4, чуть побольше. Шариковый клапан, что плохо. Еще минус - железная (!) коробка, крашеная. Из плюсов - подставки под кастрюлю проволочные, т.е. снимаются и поворачиваются. Рассекатель нормальный, сеточкой. Бачок на литр, высокий. Изделие своим видом вызывает непреодолимое желание подорвать им какой-нибудь танк. Стоит (март 2001г) $25. После испытаний сообщу результаты...

...Увы, результаты неутешительные. Аппарат имеет 2 устойчивых режима - "выключено" и "выход на орбиту". Это при правильном положении ручки. Ежели высунуть иглу, то бывает некоторый промежуточный режим, близкий к разумному. Видимо, слишком большое отверстие в форсунке. Аппарат несколько перегревается: температура бачка – 50-70 С на ощупь. Повторный запуск – легкий. Угол вращения ручки – очень маленький. Детали от Шмеля вроде бы не подходят. В остальном – тот же Шмель-4.

от турклуба "Северное Чертаново". Оригинал находится на ALPINA BBS. SysOp: Serge Pirozhkov

РАБОТАЮЩИЙ ПРИМУС HЕЛЬЗЯ ОСТАВЛЯТЬ БЕЗ ПРИСМОТРА HИ HА СЕКУHДУ.

1. Проверить исправность примуса до начала похода.

2. Укомплектовать примус исправными запчастями, взять все необходимое для его ремонта.

3. Хранить бензин лучше всего в алюминиевых канистрах. При хранении его в полиэтиленовых канистрах необходимо следить, что бы они не перегревались.

(АД: либо заливать бутылки не доверху - см. мое замечание выше).

4. Заправлять примус необходимо только вдали от открытого огня.

5. При заправке пользоваться шлангом или заправочной банкой и воронкой.

6. При работе примусов канистру с бензином убирать в безопасное место.

7. Для уменьшения потерь бензина при заправке, не следует заливать его прямо из больших и полных канистр, не допускать перелива.

8. Канистры все время должны быть тщательно закрыты.

9. Примус каждый раз заправлять в конце работы после того как он остынет.

(Антон Щербаков: Спорный тезис. Заправленный примус склонен к травлению через горелку. С распространением запаха. Не проще ли заправлять перед употреблением? АД: Полностью согласен с Антоном. Заправлять после готовки имеет смысл, только если нужно освободить емкость из-под бензина, например, чтобы ее уничтожить (или наоборот, использовать для покупки новой порции)).

10. Примус разогревать сухим горючим, не пользоваться для этого бензином.

11. Если при разжигании примуса горит желтое пламя, то примус необходимо дополнительно прогреть сухим горючим. (АД: это не обязательно: через несколько минут он и так прогреется)

12. Закрывая примус от ветра стеклотканью, оставляйте ручки снаружи, чтобы регулировать пламя.

13. Чаще всего перегрев происходит при совместной работе нескольких примусов под стеклотканью. При перегреве примуса из его предохранительного клапана бьет фонтан огня. При этом надо потушить примус, вытащить его из-под кана и охладить( можно полить водой). Если примус стоит в чашке от упаковки, туда налить холодной воды. (АД: в принципе, можно попытаться охладить бачок водой, не выключая примус, а просто уменьшив газ. Но это рискованно и можно делать, только если стравленный из бачка бензин полностью улетучился, а не образовал лужицу рядом с примусом!)

14. После окончания работы, пока примус не остыл, его необходимо прочистить поворотом ручки против часовой стрелки. (АД: лучше несколько раз повращать ручку вправо-влево до упора. Ту же операцию не вредно повторить после остывания примуса (перед упаковкой), и еще раз - при его подготовке к работе).

Рекомендации по использованию примуса "Огонек"

1. Бензин в Крыму достать трудно, привозили его из Москвы. На поход всего ушло 13 литров бензина (19 человек, 7 дней). (Прим. АД: информация, видимо, устарела: уж для примуса-то бензин можно было достать всегда, а сейчас, в 2001г., и подавно)

2.При пользовании "Огоньком" :

- тщательно изучить инструкцию

- что бы не было перегрева примуса - охлаждать его после прогрева холодной водой

- проверять и периодически подкручивать гайку штуцера и винт клапана

- после каждой готовки дозаправлять примус

3. Тепловой экран ( стеклоткань) ставить, оставляя ручку снаружи.

4. В комплекте к примусам необходимо иметь: стеклоткань, банку разливную, воронку, шланг, ремнабор (отвертка, прокладки, тонкая гитарная стальная проволока).

Эту инструкцию отсканировал и пропустил через "распознавалку" Антон Щербаков, за что ему еще раз СПАСИБО!

Оригинал с картинками лежит по адресу: http://tavrich.ru/pages/scher/Stove/Review/tourist/man.htm

1. ПРИМУС туристский

Туристский примус служит для приготовления пищи и кипячения воды в полевых условиях и предназначен для туристов, рыболовов. охотников, автомобилистов, дачников и т.п. Примус работает на чистом автомобильном бензине. Одна заправка обеспечивает горение примуса в течение 50—60 мин. Два литра воды закипают через 16 мин.

2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Примус состоит из коробки со стойками, бензинового бачка с клапаном, корпуса горелки 1 с регулировочной иглой 2, штуцера 3, рейки 4, жиклера 5, сальника 6, шайбы 7, чашки 8, горелки 9 и регулировочной ручки. Для очистки бензина и подачи его в жиклер в трубку корпуса горелки вставлен марлевый фильтр. Свободные концы фильтра должны находиться в бачке. В коробке имеется гаечный ключ для разборки регулирующего устройства горелки, и для поджатия штуцера 3 в случае нарушения герметичности сальника (отвинчивание штуцера, соединяющего горелку с бачком, не допускается). При замене сальника 6 необходимо отвернуть горелку 9 и жиклер 5, вынуть рейку 4, затем вывернуть штуцер 3 и регулировочную иглу. После замены сальника ввернуть регулировочную иглу 2 до отказа, затем отвернуть ее на пол-оборота и вставить рейку. После чего поставить шайбу 7 и завернуть жиклер, горелку и штуцер.

3. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

Установить примус на ровном месте. Открыть коробку, откинуть боковую стенку с закрепленным на ней бачком. При этом горелка располагается между стойками. Надеть ручку на квадрат регулирующего устройства и поворотом ручки по стрелке "Прочистить" до отказа прочистить отверстие в горелке, затем поворотом ручки по стрелке "Зажечь" открыть доступ бензину на чашку горелки, одновременно подогревая бачок руками. Затем повернуть ручку до отказа вправо и поднести горящую спичку к чашке горелки, когда бензин почти выгорит, необходимо повернуть регулирующую ручку немного влево, позволяя парам бензина проходить через жиклер, и после достаточного прогрева корпуса горелки поворотом ручки добиться ровного горения примуса бледно-голубым пламенем. Оптимальным режимом горения является работа примуса с высотой пламени 25-30мм. Появление бензина в жидком виде в начале горения, копоти и пульсации пламени вызывается недостаточным прогревом корпуса горелки во время розжига. Во избежание пульсаций пламени, рекомендуется, не гася примус, очистить внутренние поверхности жиклера 5 и горелки 9 с отражателем от налета копоти. Для сокращения времени розжига примуса и при зажигании в холодную погоду разрешается налить немного бензина на чашку горелки. Не допускается скапливание большого количества бензина в чашке горелки во избежание сильной вспышки и копоти. В случае слабого горения примуса рекомендуется проверить, нет ли просачивания паров бензина по резьбе штуцера 3 и крышки бачка зажженной спичкой. При появлении венчика пламени по резьбе штуцера 3 необходимо подвернуть штуцер ключом и, если пламя не исчезнет, заменить сальник. При замене сальника, во избежание поломки регулировочной иглы 2, допускается извлечение изношенного сальника из корпуса горелки по частям путем скалывания. Для стравливания избыточного давления паров бензина в крышке бачка расположен клапан. В случае появления огонька на клапане бачка необходимо вращением регулировочной ручки уменьшить пламя и огонек погасить. Выключается примус поворотом ручки по стрелке "Зажечь" до отказа. После пользования примусом необходимо дать ему остыть, затем принести его в первоначальное положение.

4. ЗАПОМНИТЕ

1. Заправка и доливка бензином горящего примуса не допускается.

2. Каждый раз перед зажиганием необходимо отвернуть крышку бачка и дать возможность воздуху пройти в бачок. Затем плотно завернуть крышку.

3. После заправки крышка бачка должна быть завернута до отказа. Отвинчивание крышки бачка с момента зажигания не допускается.

4. Пламя не должно регулироваться в крайнем левом положении регулировочной ручки, т. е. в положении чистки жиклера иглой.

5. Если пламя при горении касается клапана, рекомендуется прикрыть клапан закрепленным на бачке защитным экраном.

6. Необходимо следить за чистотой примуса.

7. При переносе примуса с заправленным бачком, во избежание вытекания бензина, убедитесь, выключен ли примус.

8. Включение и выключение примуса детям категорически запрещается.

9. Извлечение марлевого фильтра из бачка не допускается.

В комплект туристского примуса входят: 1. Ключ гаечный — 1 шт. 2. Регулировочная ручка — 1 шт. 3. Сальник запасной — 1 шт. 4. Инструкция по эксплуатации — 1 шт.

По всем вопросам эксплуатации туристского примуса обращаться по адресу: Москва. Д-424, Сходненский тупик, 1, КБО. Телефон 491-49-83. Проезд: от станции метро "Сокол" автобусом № 62 до остановки "Поликлиника". Завод гарантирует работу туристского примуса, при условии его эксплуатации в соответствии с правилами пользования, в течение 12 месяцев со дня продажи магазином.

Эту инструкцию подготовил и прокомментировал недипломированный (пока) примусолог А.А. Остапенко.

В связи с чем предлагаю ходатайствовать перед ВАК о присуждении ему ученой степени "Кандидат примусологических наук" без защиты диссертации (по совокупности опубликованных трудов)

(с комментариями недипломированного примусолога А.А. Остапенко)

Краснодар, 2001 г.

0. ВВЕДЕНИЕ (Андрей Остапенко).

Примусы до сих пор употребляются, несмотря на победоносное шествие кемпингово-автостояночных газов. В пользу бензина пока свидетельствует его доступность, огромное количество выпущенных ранее советских примусов (часть из них является источником запчастей). Кроме того, запасы бензина легко оцениваются визуально, немаловажна и работоспособность примуса при низких температурах. О недостатках примусов вам охотно расскажут любители кемпинг-газа.

Я свел воедино две заводские инструкции одинаковых, в принципе, примусов. Внешне они отличаются, но наиболее ранимые запчасти одинаковы. ПТ-1 в простонародье называют "взрывпакетом" за прямоугольную форму, что, конечно, не совсем справедливо. ПТ-2 скопирован с немецкого примуса "Uvel", бачок увеличен по сравнению с оригиналом и добавлена встроенная прочищающая игла. Оба примуса очень надежны и долговечны: основные детали сделаны из латуни. Главное - не давать примус в пользование балбесам, в роли общественного снаряжения он может умереть в первом же походе...

Пункты руководства, отличающиеся по сути у ПТ-1 и ПТ-2, мною соответственно выделены. Рисунок (за рисунком обращайтесь к автору - прим. А.Д.) от ПТ-2, так как в описании ПТ-1 нарисована лишь головка, а они у обоих примусов совершенно одинаковы.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Примус туристский ПТ-1 и ПТ-2 (далее примус) служит для приготовления пищи и кипячения воды в полевых условиях и предназначен для туристов, рыболовов, охотников и т. п.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Емкость бачка, л: ПТ-1 - 0,120 ПТ-2 - 0,300

2.2. Масса примуса сухая, кг: ПТ-1 - 0,750 ПТ-2 - 0,860

2.3. Габаритные размеры, мм: ПТ-1 132 х 132 х 82 ПТ-2 диаметр 112, высота 141

2.4. Топливо: автомобильный бензин А-72, А-76. ГОСТ 2084—77. Нельзя применять этилированный бензин.

2.5. Диаметр отверстия жиклера, мм - 0,35 резьба, мм - 8 х 0,5

2.6. Продолжительность розжига примуса не более 3 мин.

2.7. Продолжительность горения одной заправки без теплоприемника, мин., не менее:

а) при максимальной интенсивности пламени: ПТ-1 - 35 ПТ-2 - 90

б) при средней интенсивности пламени ПТ-1 - 55 ПТ-2 - 170

2.8. Продолжительность нагрева одного литра воды до кипения в алюминиевой закрытой кастрюле диаметром 170 - 220 мм при температуре окружающей среды 20 град., мин., не более - 8.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит: а) примус; б) руководство по эксплуатации; в) рукоятка; г) воронка д) ключ гаечный; е) сальник; ж) упаковка.

(Андрей Остапенко: к воронке привяжите капроновый шнурок длиной 0,5-0,7 м и подвязывайте к емкости с бензином, тогда долго не будет теряться. Сальник обычно надет на конец ключа, при использовании ключа снимается и больше вы его не находите. Спрячьте сальник заранее в надежное место!).

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Примус должен эксплуатироваться только на открытом воздухе. Категорически запрещается пользоваться примусом в жилых и иных помещениях, палатках и т. п. (Андрей Остапенко: Практика показывает, что этот пункт не всегда выполняется: такова жизнь! Чтобы не было неприятностей, имейте в запасе емкость с водой и/или мокрую тряпку, а главное - очень внимательно следите за работающим устройством. Использование примуса в палатке не так опасно, как кажется, хотя и страшно в первый раз (как и многое другое, делаемое впервые). Кроме пожаробезопасности, не забывайте о возможности отравления продуктами горения!).

4.2. Строго соблюдайте общие правила противопожарной безопасности, связанные с применением легковоспламеняющихся жидкостей.

4.3. Устанавливайте примус на твердую горизонтальную поверхность не ближе 1 м от легковоспламеняющихся материалов и предметов. Не разрешайте пользоваться примусом малолетним детям. 4.4. Не заливайте для розжига более 3 мл бензина в центральную лунку бачка.

4.5. Не допускается переносить работающий примус.

4.6. Не допускается отвинчивание гайки штока клапана "13" и корпуса клапана стравливания "12" с неостывшего топливного бачка. (Андрей Остапенко: При этом возникает струя бензина, ее длины обычно хватает чтобы достать до ближайшей свечи...)

4.7. Не допускается заправка или дозаправка неостывшего топливного бачка.

4.8. При появлении пламени над клапаном стравливания "13" необходимо закрыть подачу топлива, переставить примус в хорошо проветриваемое место, затем продолжить эксплуатацию примуса на уменьшенном расходе топлива. Рекомендуется проверить длину пружины клапана.

4.9. В случае появления пламени в зоне штуцера "10" или по резьбовому соединению корпуса горелки "15" с бачком необходимо прекратить эксплуатацию примуса и устранить неисправности:

а) подтянуть штуцер "10";

б) подтянуть корпус горелки "15", зажав бачок в руках.

4.10. Необходимо регулярно осматривать клапан стравливания "13" на предмет целостности 2-х резиновых прокладок и проверять длину пружинки 10,5+/-0,7 мм.

5. УСТРОЙСТВО ПРИМУСА

5.1. Примус состоит из прямоугольной коробки с откидной крышкой (ПТ-1) цилиндрического кожуха "16" с 4-мя подвижными стойками "1", двумя съемными крышками "6" и "18", тепловым экраном "2" (ПТ-2), бачка "14" с корпусом горелки "15", клапаном стравливания "13" и фильтром "17".

5.2. В корпус горелки "15" вмонтированы рейка с иглой "7", регулировочная игла "8", уплотнение "9", жиклер "5", штуцер "10".

5.3. Корпус горелки соединен с бачком посредством конической резьбы К 1/8, покрытой бакелитовым лаком ГОСТ 901—78; на корпус навернута горелка "3" и установлен рассекатель "4". Отворачивать корпус горелки "15" не рекомендуется.

5.5. В центральной части бачка имеется лунка "Б" для налива бензина при розжиге. На ПТ-1 для этого есть специальная чашка.

5.6. На бачке расположен предохранительный клапан для стравливания избыточного давления паров бензина при перегреве примуса. Корпус клапана "12" и шток клапана "13" уплотняются резиновыми прокладками из бензостойкой резины, шток клапана поджимается пружиной.

5.7. При крайнем положении рукоятки "11" в направлении стрелки "прочистить", игла рейки "7" должна выступать над поверхностью жиклера "5" на 0,5 мм не менее.

5.8. Гаечный ключ, прикладываемый к примусу, предназначен для затяжки штуцера "10" и жиклера "5".

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ, ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.0. (Андрей Остапенко: У нового примуса – сначала проверьте качество обработки горловины бачка, нередко там бывают заусенцы, их можно сточить и заполировать поверхность. Тогда прокладка дольше прослужит и выше будет герметичность. Вообще слабые соединения себя покажут).

6.1. Подготовить ровную площадку для установки примуса.

6.2. ПТ-1: Открыть коробку, откинуть боковую стенку с закрепленным на ней бачком. Надеть ручку на квадрат регулировочной иглы и поворотом ручки по стрелке "Прочистить" до отказа прочистить отверстие в горелке, затем поворотом ручки по стрелке "Зажечь" открыть доступ бензину на чашку горелки, одновременно подогревая бачок руками. Далее откинуть экран бачка вверх, повернуть ручку до отказа по стрелке "Зажечь" и поднести горящую спичку к чашке горелки. После розжига опустить экран бачка до упора в трубку горелки.

6.2. ПТ-2: С кожуха "16" снять крышки "6", "18" и отделить бачок "14". Отвернуть корпус клапана "12" и с помощью воронки залить бензин в бачок до нижнего торца горловины. Навернуть корпус клапана, подтянуть его и гайку штока "13" до обеспечения уплотнения.

6.3. В крышку "18", установленную на выбранную площадку, установить бачок и залить бензин в лунку "Б", установить кожух, экран "2". (Андрей Остапенко: для удобства розжига облегчения поиска квадрата регулировочной иглы рукояткой полезно выпилить одну из перемычек кожуха.)

6.4. Прочистить отверстие жиклера "5" иглой рейки "7" для чего: на квадрат регулировочной иглы "8" надеть рукоятку "11", и вращать ее 2—3 раза в направлении против и по часовой стрелке, затем завернуть иглу до упора.

6.5. Через окно в кожухе поднести горящую спичку к бензину в лунке "Б".

6.6. К концу выгорания в лунке "Б" бензина открыть (частично) топливный канал поворотом рукоятки "11" против часовой стрелки, при этом из жиклера должен пойти парообразный бензин и пламя перекинется в горелку "3".

6.7. После розжига и прогрева регулировка интенсивности пламени производится вращением иглы "8" в ту или иную сторону. Нормальная работа примуса характеризуется ровным бледно-голубым пламенем с характерным шумом.

6.8. Выключается примус поворотом рукоятки до отказа по часовой стрелке. После пользования примусом необходимо дать ему остыть, затем привести его в походное положение. Перед розжигом примуса без дозаправки бачка необходимо отвернуть корпус клапана для выравнивания давления, затем плотно его завернуть. (Андрей Остапенко: Достаточно на самом деле покрутить рукоятку, открыть канал и подождать пока в бачке перестанет булькать всасываемый воздух.)

6.10. Для розжига примуса допускается вместо бензина заливать в лунку "Б" спирт.

6.11. Для сохранения иглы рейки "7" не прочищайте жиклер на работающем примусе.

6.12. Необходимо периодически очищать примус от пыли, грязи, копоти и проверять выступание рассекателя над торцом горелки А = 1,0-5 мм (см. чертеж),

6.13. Рекомендуется применять для приготовления пищи и кипячения воды посуду емкостью до 5 литров.

6.14. Хранить примус в сухих, отапливаемых зимой, помещениях.

6.15. При эксплуатации примуса с минусовой температурой воздуха допускается экран "2" не устанавливать. (Андрей Остапенко: Я экран никогда и не снимаю, тем более что нижняя поверхность у него обычно прикопчена, а возможность вымыть руки есть не всегда, но это специфика солнечного Кавказа).

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

7.1. Если после выгорания бензина, залитого в лунку, пламя горелки пульсирующее, то причиной является недостаточный прогрев корпуса горелки и бачка.

7.2. Если при среднем положении иглы "8" примус горит без характерного шума, то рекомендуется проверить герметичность резьбы на корпусе горелки и корпусе клапана стравливания методом зажженной спички. Наличие пламени в соединениях будет свидетельствовать о негерметичности и как следствие — падении давления в бачке. Для устранения негерметичности подтянуть соответствующие детали.

7.3. Если пламя неравномерно по окружности горелки "3", проверьте выступание рассекателя "4" над торцом горелки А = 1,0-1,5 мм.

7.4. Замену сальника "9" проводить в следующем порядке: отвернуть горелку "3" и жиклер "5 вынуть рейку "7", затем вывернуть штуцер "10", вывернуть регулировочную иглу "8 " и удалить негодный сальник. После постановки нового уплотнения завернуть до упора регулировочную иглу, затем отвернуть ее на пол-оборота и вставить рейку "7" до зацепления с иглой "8", завернуть жиклер "5", горелку "3" и штуцер "10" до слегка затрудненного вращения регулировочной иглы "8". Допускается вместо резинового сальника применить между шайбами уплотнения "9" шнур асбестовый. (Андрей Остапенко: Без пассатижей или чего-нибудь крепко зажимающего квадрат иглы это сделать очень трудно. Очень хорошо себя ведет фторопластовый сальник. Я использовал для этого предельно длинный кусочек кембрика, лишь бы штуцер встал на резьбу, затем подтянул штуцер на работающем примусе, теперь больше 5 лет не вспоминаю о проблеме подтравливания сальника. Особенно будьте внимательны к заворачиванию регулировочной иглы: после установки!)

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Завод гарантирует работу примуса туристского при условии его эксплуатации в соответствии с изложенным в пунктах раздела "6" и "7" в течение 12 месяцев со дня продажи магазином, но не более 36 месяцев со дня изготовления. В течение гарантийного срока завод обязуется безвозмездно заменять или ремонтировать вышедшие из строя по его вине детали или примус в целом. По всем вопросам эксплуатации примуса туристского ПТ-2 обращаться по адресу: МССР 278400, г. Оргеев, ул. Восточная, 16, Оргеевский машиностроительный завод.

Эту инструкцию отсканировал и пропустил через "распознавалку" Антон Щербаков, за что ему еще раз СПАСИБО!

Оригинал с красочными картинками лежит: http://tavrich.ru/pages/scher/Stove/Review/shmel/man.htm

1.ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Бензин заливайте только в остывший примус через отверстие для завинчивания насоса в бачке 1.

1.2. Перед пользованием проверьте отсутствие течи бензина перевертыванием примуса горелкой вниз.

1.3. Прогрев горелки 4 производите пламенем горючего, помещенного (налитого) в углубление детали 7.

1.4. Для зажигания примуса и усиления пламени ключ управления поворачивайте против часовой стрелки, для убавления пламени и гашения - по часовой стрелке.

1.5. Максимальная интенсивность горения достигается при повороте ключа управления на 1/4 оборота против часовой стрелки.

1.6. Предохранительный клапан 3 срабатывает автоматически; разборка клапана не рекомендуется.

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Примус предназначается для приготовления пищи и кипячения воды в походных условиях.

2.2. Примус работает на автомобильных бензинах по ГОСТ 2084-77 (А-72; А-76; АИ-93; АИ-98).

2.3. Одна заправка (0,75 л) обеспечивает непрерывное горение в течение 3,5 - 5 часов.

2.4. Двухлитровый чайник закипает в течение 10 минут при температуре наружного воздуха не ниже 16° С.

2.5. Масса незаправленного примуса без футляра – 1 кг.

2.6. Надежная работа примуса обеспечивается в диапазоне температур от –30°С до +40°С.

2.7. Примус сохраняет устойчивость при устанавливаемой на него емкости диаметром не более 240 мм.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект одного примуса входят: 1.Примус "Шмель-2" (рис. 1). 2.Футляр. 3.Руководство по эксплуатации. 4.Воронка. 5.Коробка для ЗИП. 6.Игла (2шт.). 7.Прокладка предохранительного клапана. 8.Прокладка обратного клапана. 9.Уплотнитель шпинделя. 10.Ниппель. 11.Кольцо поршня. 12.Кольцо насоса. 13.Ключ для замены иглы. 14.Ключ управления со съемной рукояткой (Для сборки и разборки горелки используется обратная сторона ключа управления, с предварительно снятой пластмассовой рукояткой.). Запасные детали уложены в коробку для ЗИП вместе с ключом для замены иглы.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Запрещается:

— заливать бензин в горящий или неостывший примус;

— заливать бензин выше нижней кромки отверстия для насоса;

— применять бензин в смеси со смазочными маслами или бензин, неоговоренный в пункте 2.2;

— пользоваться примусом детям;

— использовать примус при обнаружении течи бензина.

Не рекомендуется применять этилированные бензины ввиду их токсичности.

5. УСТРОЙСТВО ПРИМУСА

5.1. Примус (см. рис. 1) состоит из бачка 1, в который ввернуты насос 2, предохранительный клапан 3, горелка 4. Между горелкой 4 и бачком 1 поставлена уплотнительная прокладка 7. Ветрозащитный кожух 5 надевается на угольники, приваренные к бачку 1; стойки 6 вставляются в пазы ветрозащитного кожуха 5.

5.2. Горелка (см. рис. 2) состоит из корпуса 8, сверху которого ввинчен ниппель 9. В корпусе горелки расположен эксцентриковый механизм, предназначенный для регулировки интенсивности горения и прочистки отверстия ниппеля 9. Эксцентриковый механизм состоит из конуса 18 и шпинделя (эксцентрика) 16. На конусе с помощью. гайки 13 укреплена игла 10. На хвостовике шпинделя 16 надет асбографитовый уплотнитель 17, который поджат к кольцу 14 гайкой 15. Конус 18 в нижнем положении перекрывает отверстие горелки и перемещается при повороте шпинделя 16 с помощью ключа управления. В нижней части корпуса вложена сетка 19, служащая испарителем, а в раструб корпуса вложен колпачок 12 и отражатель 11.

5.3. Насос (см. рис. 3) имеет шток 21 с поршнем, состоящим из развальцованных на нем шайб 30, между которыми надето резиновое кольцо 29 с выступами, направленными к развальцовке, т. е. в сторону обратного клапана. Резиновое кольцо 29 обеспечивает уплотнение при ходе штока вперед и проход воздуха в полость насоса при ходе штока назад. Головка штока 21 фигурным выступом входит в профильное отверстие гайки 23, обеспечивая фиксацию штока во вдвинутом положении поворотом головки на 90° На конец насоса навернут обратный клапан, состоящий из наконечника 26, в котором установлены пружина 25, поршень клапана 27 и прокладка 28. Обратный клапан предотвращает попадание бензина в полость насоса при движении штока назад. В гайке-барашке 24 установлено резиновое кольцо 22, обеспечивающее уплотнение между насосом и бачком.

5.4. Под давлением бензин поднимается по трубке бачка 1 (рис. 1) к горелке 4 (рис. 1), испаряется на сетке 19 (рис. 2) и через отверстие в ниппеле 9 поступает в пространство между колпачком 12 и отражателем 11, инжектируя через отверстия в горелке воздух. Там бензовоздушная смесь нагревается до оптимальной температуры и, выходя через отверстия в отражателе 11, воспламеняется.

(Рис. 1. Примус: 1 — бачок; 2 — насос; 3 — клапан предохранительный; 4—горелка; 5—ветрозащитный кожух; б—стойка; 7 — прокладка уплотнительная.; Рис. 2. Горелка: 8—корпус; 9—ниппель; 10—игла; 11 — отражатель; 12—колпачок; 13—гайка; 14—кольцо; 15—гайка; 16—шпиндель; 17—уплотнитель асбографитовый; 18—конус; 19—сетка. Рис. 3. Насос: 20—цилиндр; 21—шток; 22—кольцо насоса; 23—гайка; 24—гайка-барашек; 25—пружина; 26 — наконечник; 27—поршень клапана; 28—прокладка обратного клапана; 29—кольцо поршня; 30—шайба. Рисунки и полнотекстовую хорошо отформатированную инструкцию можно найти на http://tavrich.ru/pages/scher/Stove/Review/shmel/man.htm)

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1. Установите примус на ровное место, отверните насос и, пользуясь воронкой, залейте в бачок бензин через отверстие для насоса, после чего плотно заверните насос. Убедившись, что отверстие горелки перекрыто (ключ управления поверните вправо до упора), проверьте герметичность перевертыванием примуса.

6.2. Накачайте воздух насосом 2, сделав 10—15 энергичных качков.

6.3. Для сохранения устойчивости при постановке на примус емкости большого диаметра стойки 6 могут быть переставлены концами наружу.

6.4. Уберите от примуса запас бензина.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1. Прогрев горелки.

Для прогрева горелки налейте горючее в углубление прокладки горелки 7 (рис. 1) до краев и подожгите. Горючим для прогрева может быть спирт, денатурат, бензин и сухое горючее. При пользовании бензином пламя прогрева будет коптящим. Сухое горючее применяйте в количестве 1—2 граммов (в зависимости от погоды) в измельченном на небольшие кусочки состоянии и смоченным в бензине. Жидкое горючее для прогрева следует наливать из небольшого сосуда (пузырька). Допускается прогрев бензином, слитым из горелки после накачивания примуса. Для слива сделайте кратковременный поворот ключа управления влево и обратно, следя, чтобы не было перелива бензина через край углубления прокладки горелки. Прогрев бензином следует производить только на открытом воздухе. В ряде случаев может потребоваться повторный прогрев. Например, при недостаточном наливе горючего или на морозе.

7.2. Управление горением:

а) зажигание.

После прогрева, медленным поворотом шпинделя 16 (рис. 2) при помощи ключа управления против часовой стрелки, откройте подачу топлива и подожгите выходящую бензовоздушную смесь у отверстий отражателя 11 (рис. 2). Пламя работающей горелки должно быть бледно-синим. Если пламя вспыхнуло факелом, горелку следует погасить поворотом ключа управления по часовой стрелке и повторить прогрев (см. п. 7.1). Если при горении происходит раскаливание отражателя II (рис. 2) и слышится гудящий шум, следует погасить примус и проверить правильность установки колпачка 12 и отражателя 11 (рис. 2), которые должны быть жестко зафиксированы в раструбе горелки;

б) регулирование.

Максимальная интенсивность горения достигается при повороте ключа управления на 1/4 оборота против часовой стрелки;

в) чистка ниппеля.

Чистку ниппеля 9 (рис, 2) производите при повороте ключа управления на 1/2 оборота несколькими вращательными движениями ключа по часовой и против часовой стрелки. Если при чистке горелки горение прекратилось, зажигание нужно немедленно повторить;

г) гашение горелки.

Гашение горелки производите поворотом ключа управления по часовой стрелке до упора с небольшим нажимом. После остывания примуса сбросьте давление в бачке 1 (рис. 1) вывинчиванием насоса 2 (рис. 1) и уберите примус в футляр.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1. Необходимо содержать примус в чистоте, периодически протирая его тряпкой, смоченной бензином, с целью удаления копоти и остатков пищи, попавших на примус при ее приготовлении. Особенно внимательно следует следить за чистотой отверстия предохранительного клапана 3 (рис. 1).

8.2. Кольцо поршня 29 (рис. 3) следует периодически смазывать смазкой циатнм-221 ГОСТ 9433-80, растительным или животным жиром.

8.3. После наработки 975 часов (при ухудшении интенсивности горения или при затрудненном повороте шпинделя) необходимо полностью разобрать горелку (см. рис. 2), для чего:

8.3.1. Выверните ниппель 9 ключом управления.

8.3.2. Выверните гайку 15.

8.3.3. Шилом или другим подобным предметом разрушьте и удалите старый уплотнитель 17, выньте шпиндель 16 и конус 18 из корпуса горелки 8.

8.3.4. Очистите внутреннюю поверхность корпуса горелки 8 и наружную поверхность конуса 18 от следов нагара.

8.3.5. Соберите горелку в обратной последовательности, установив новый уплотнитель 17 из комплекта ЗИП.

9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

9.1. Примус должен храниться чистым, сухим в футляре, со спущенным давлением внутри бачка. В том же футляре хранятся коробочка с комплектом ЗИП, ключ управления и заливная воронка. При длительном хранении бензин слить.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Примус туристский "Шмель-2" соответствует техническим условиям ТУ 92-365-79 и признан годным к эксплуатации.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1. Завод гарантирует безотказную работу примуса в течение 18 месяцев со дня продажи магазином.

11.2. Рекламации принимаются при условии выполнения потребителем указаний настоящего руководства. Замена деталей из комплекта ЗИПа основанием для рекламации не является.

11.3. Обмен и ремонт производится в соответствии с действующими правилами обмена промышленных товаров, купленных в розничной торговой сети, при наличии даты продажи и штампа магазина в гарантийном талоне.

11.4 Адреса гарантийных мастерских см. в приложении. При выполнении гарантийного ремонта талон, заполненный мастерской, высылается в адрес изготовителя.

11.5. Почтовый адрес для писем и посылок: 195009, г. Ленинград, ПО "Арсенал" им. М. В. Фрунзе.

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

(Для устранения неисправностей примус погасите!)

Клинический опыт Туризма (Книга будущих инструкторов), гл.8, "о Примусе ШМЕЛЬ".

(прислал Антон Щербаков).

К написанию этой лекции подвигло меня абсолютно неуважительное отношение молодежи к примусам и кухне, а также полная их безграмотность в этом важном для жизни вопросе.

Важнее примусов в походе бывают иногда различные предметы, однако только абсолютный "чайник" может думать, что он легко "проживет на дровах" весь свой поход. Ответственно заявляю, что выжить без примуса намного сложнее и тяжелее, в том числе и в грузовом смысле, нежели с ним. Так что, даже не пробуйте. Плюс ко всему, жизнь без примуса лишит вас большей части маленьких удовольствий, отсутствие которых непременно скажется на политико-моральном состоянии группы, в особенности, если старые горные ... будут вспоминать "... минувшие дни и..." что в свое время жевали они. На голодный желудок, сидя у заливаемого дождем костра из принесенных наверх, в безлесную зону, и кончающихся на середине приготовления ужина дров, можно оценить комфорт, который обеспечивает едва ли не самое великое изобретение человечества - примус.

Кстати, ситуация, описанная выше - чисто гипотетическая. Во всяком случае, в это хочется верить. Потому что примус - это святое. Можно забыть дома штаны, или даже ботинки (бывали случаи), но примус - это забота всего народа (и его тоже забывали). Равно как и бензин к нему. Потому что жрать хотят все, а в горах принятие пищи, после акклиматизации, естественно, представляет собой ураган, сметающий продукты и пугающий завхоза неуправляемостью причин и врача непредсказуемостью последствий.

Примуса бывают разные. Мои товарищи туристы используют несколько моделей, я же сначала подробно остановлюсь на некоем базовом варианте, а потом расскажу, чем от него отличаются все остальные. причем, отличия всех примусов друг от друга столь незначительны (это естественно, ведь их делает одно КБ, а там не любят/не могут думать по много раз над одним и тем же), что не стоит даже разбирать все остальные, чтобы понять принцип работы чего-то отдельно взятого.

Маленький обзор номенклатуры, как говорят большие и мнящие себя таковыми начальники. Самые распространенные примуса - это примуса "Шмель" работы известного питерского завода "Арсенал". Наиболее часто у нас встречается примус "Шмель-2". Есть, правда, его старший брат - "Шмель-1", но о нём позже, так как он принципиально не отличается от "двоечки", разве что малость неудобнее.

Теперь - конкретно о примусе. Технические данные приведу из руководства по эксплуатации. Кстати, всегда читайте руководство по эксплуатации. Это сохранит вам жизнь, здоровье и долголетие. И в смысле ожогов, которые (постучим по дереву) всегда реальны при общении с чем-то горячим, и в смысле нервов, которые могут портиться при нежелании примуса работать именно в ваше дежурство. Итак, читаем инструкцию...

Примус работает на автомобильных бензинах А-72, А-76, АИ-93, АИ-98. Расход бензина составляет (максимум) 100 граммов на человека в день. Не рекомендуется использовать этилированные бензины (ввиду их токсичности). Это практически незаметно на свежем воздухе, но если вам придется готовить на примусах в палатке, что при известной аккуратности тоже возможно, то вы скоро почувствуете разницу.

Одна заправка обеспечивает горение примуса в течении 3,5...5 часов. Пусть вас не удивляет подобный разброс. Всё дело в том, что существует система допусков. Для непосвященных - из готовить что-то предельно (абсолютно) точно нельзя. Можно только с какой-то заранее оговоренной точностью. Так вот, отверстие в горелке может быть чуть больше или чуть меньше. Это не беда, но естественно, что, при прочих равных условиях, расход паров бензина (а горят именно пары; сам бензин, и это очень важно, не горит!) через большее отверстие будет больше, а через меньшее - меньше. И, что еще более интересно, расход зависит от площади не прямо, а хитро. Я не буду приводить формулу - поверьте на слово. Так вот, отверстие там маленькое, и, даже если его делать с высокой точностью, относительная погрешность будет велика. Потому-то примуса работают неодинаково. Я посоветовал бы выбрать, если у вас есть возможность, примус, горящий недолго. Он ведь, соответственно, мощнее. А это лучше.

Двухлитровый чайник (на этот раз не человек, а предмет) закипает в течение 10 минут при температуре наружного воздуха не ниже +16 градусов. Это надо проверить. От человека начинает идти пар после первого коробка спичек (около 3 минут непрерывного чиркания), если примус не хочет гореть в критических условиях, например - утром, когда надо готовить завтрак... У меня мощность примуса по расчету получилась порядка 3 кВт. Проверяйте...

Масса сухого (незаправленного) примуса без футляра - 1 кг. Не рекомендую таскать футляр. Он занимает слишком много места, а если бензин пролился (не дай Бог), то футляр вас не спасет. Возможность же что-то вскипятить в футляре существует, но бензином ваше варево будет вонять за версту.

Надежная работа примуса обеспечивается в условиях от -30 до +40 градусов. Неясный пункт. Если это температура примуса, то она много больше. Если температура окружающей среды, то . . . всё равно не понятно.

Примус сохраняет устойчивость при устанавливаемой на него емкости диаметром не более 240 мм. И этот пункт мне не понятен. По моему скромному мнению, здесь дело не в диаметре, а в аккуратном с ним (примусом, не диаметром) обращении.

Вот и все основные технические данные примуса. Больше вы не найдете даже в описании; оно же - инструкция по эксплуатации.

Теперь надобно сказать, как сим предметом пользоваться. Если кто уже знает, или просто больно умный, тот эту часть повествования может опустить. Хотя я бы не рекомендовал. Первым делом в примус заливают бензин. При заливке бензина примус должен быть остывшим. Это легко, если вы только что его купили, достали из кладовки или рюкзака и так далее. Куда сложнее с этим в тот момент, когда у вас по недомыслию кончился бензин в процессе готовки. Тогда примус придется остудить, а как - то вам судить да рядить. То ли в снег его засунуть, то ль водой сбрызнуть. И только после этого (вы поняли, что после!) в примус заливают бензин. Чтобы не делать лишних движений, я посоветовал бы вам перед началом работы отвинтить насос и просто посмотреть, сколько же осталось внутри способного гореть. Точно вам говорю, что половины примуса хватит, а трети - как получится.

Теперь возьмитесь за ключ и покрутите его вправо-влево до упора. Говорят, это помогает примусу гореть. И, что изумительно, правду говорят. 2...3 поворота туда-обратно, как пел классик жанра, достаточно.

После того, как вы заправили примус, его надо накачать. Иначе он, конечно, загорится, но слабо и неуверенно. Качать нужно насосом, и делать около 30 качков, а то некоторые отпетые "чайники" бахвалятся тем, что они и все 100 раз качали - высота, мол... Е-рун-да! Примус чинить надо вовремя!). Примус заработает и после 15, но этого как-то маловато. И не взлетит после 50, но это - уже много. А если это ваш примус, то экспериментальным путем подберите количество качков, которое более всего ему нравится, и донесите результаты своей работы до широких народных масс, вас окружающих.

Теперь у вас - готовый к разведению примус. Что же с ним делать дальше ? А дальше - берем таблетку сухого горючего и ломаем ее на две части. Можно - на три, но я вам не рекомендовал бы. Ломать таблетку руками можно, но лучше этого не делать, хотя вы вряд ли и сможете. Для разделения половин на нужную и ненужную стукните по таблетке ключом. Из осколков отберите половину и разложите в чашечке под горелкой. Если у вас ничего не получилось сразу, снимите кожух и повторите действие. Осколки лучше всего делать помельче (только - не в пыль) - так они лучше горят. В руководстве рекомендуют залить это безобразие бензином, но я так не делаю (если только не дует очень сильный ветер). И так сойдет. Теперь надо поднести к сухому горючему спичку и поджечь его. Обязательно проследите, чтобы загорелось, а то будете сидеть как дура(к), а ничего и не прогреется. И не ленитесь - посматривайте, как там горит. А то, не ровён час, задует, и будет, как описано выше.

Сухое горючее горит, всё замечательно. Закройте примус стеклотканью и займитесь своими делами, не забывая, правда, за ним приглядывать. Когда сухое горючее прогорело, поджигаете спичку, подносите ее к горелке, поворачиваете ключ и любуетесь ровным голубоватым пламенем как результатом своего труда. Осталось только, держа спичку у горелки, повращать ключ вправо-влево, дабы добиться максимального пламени. При этом, естественно, примус должен издавать ровное жужжание. Потому что он – "Шмель". Кстати, никогда не наклоняйтесь над примусом при поджигании. Если вас беспокоит вопрос - почему, то попробуйте зажечь непрогретый до конца прибор. Поднесите спичку и отскочите, потому что может быть пламя сантиметров в 30 высотой (а то и больше). И так примус будет "пыхать", пока не прогреется. А прогретый примус не пыхает. Еще надо сказать, что хорошо прогретый примус сразу хорошо горит, а плохо прогретый, хотя и не дает чадящих факелов, но и не загорается сразу в полную силу. Надеюсь, я вас убедил, что примус нужно хорошо греть.

То, что вы хотите сварить (разогреть) на примусе, я посоветовал бы укрыть стеклотканью, упоминавшейся выше. Вместе с примусом, разумеется. (Только не надо варить "стекляшку" в котле - и невкусно, и неполезно, и вредно для здоровья. А так может получиться, если вы накрыли котел стеклотканью, не закрыв его предварительно крышкой.) Это сохранит ваш примус от ветреного угасания в расцвете лет, а вас - от необходимости постоянно смотреть на огонь, дабы не... (снова см. двумя абзацами выше). Однажды мы укрыли примус вместо "стекляшки" "пенками". Одну - вокруг поставили, другую - сверху положили. Получился термос (почти), в котором всё вскипало мгновенно. Но с тех пор мою любимую (автор издает всхлип) пенку украшает большое оплавленное пятно. Думайте. Если можете.

Теперь поговорим на самую интересную и загадочную для многих тему - тему ремонта вашего примуса в полевых и других гадких условиях. Первое - и главное - примус нужно брать в поход исправным. Для этого его чинят дома и, главное, там же дома и пробуют разжечь. На природе, конечно. Можно - на ближайшей. То есть, выйдя во двор. Для особо ленивых - освободите балкон и разжигайте там. Но имейте под рукой, чем будете его гасить.

А мы потихонечку начнем брать отдельные неполадки и бороться с ними. Например, примус не загорается. Качаем посильнее и открываем ключ (при этом должно быть свисту). Если свисту есть, то вы не туда подносите спичку. Если нет, тогда аккуратно (я повторяю: аккуратно) охлаждаем (на всякий случай) примус, спускаем давление, сливаем бензин и начинаем чистить.

Для того, чтобы вычистить примус, вам потребуются:

1) Большие плоскогубцы для отворачивания горелки от бачка. В полевых условиях один здоровый мужик держит примус, другой - отворачивает горелку. Третий и четвёртый помогают, соответственно, первому и второму. Пятый - руководит... В домашних условиях половину мужиков заменяют стационарными тисками достаточных размеров - у кого есть.

2) Ключ для отворачивания гайки, которая вокруг регулировочного ключа. В принципе он есть в регулировочной ручке, но ручка делается из такого..., что лучше взять отдельный. Без ручки возиться с примусом неудобно. Случается, что ручка по недосмотру обгорает. Тогда до исконного ключа вообще не добраться. Если только горелую пластмассу с ручки совсем убрать. А этого лучше не делать, поскольку за горячее железо хвататься невесело.

3) Игла толстая и острая. Не пытайтесь ковырять примус штопальной иглой - не выйдет. А нужна игла для того, чтобы аккуратно и на бумажку выковырять асбестовую прокладку после того, как вы открутили гайку сбоку. На бумажку же вытряхивать ее потребно, дабы не использовать раньше времени запасную. Ведь, если раньше можно было купить ЗИП и любую другую деталь к примусу в мастерской завода "Арсенал", то теперь там ни...(чего) не продают, а починяют примуса за большие и очень большие деньги. А, так как часть асбеста всё равно куда-то денется, то нужно не забыть бритву, чтобы аккуратно отрезать тонкое колечко (примерно четверть-треть) от запасной.

4) Регулировочная ручка для разных отворачиваний. Например, для того, чтобы открутить гайку в головке, то есть, верхнюю. Ну, ту, где игла примуса ходит.

5) Также вам потребуются предметы для прочищения примуса. Можно пользоваться всем, но только делайте это аккуратно - иначе оставите зазубрины и лишитесь примуса. Я пользуюсь круглым надфилем. Бархатным! Поэтому не лезьте туда драчевым напильником сомнительно круглой формы. Я вас учу не этому.

Теперь - о порядке работ. Берем примус и откручиваем горелку. Можно этого не делать, но чистить одну горелку гораздо удобнее. После этого снимаем с горелки две типа крышечки. Одна из них называется, кажется, рассекатель, а другая - отражатель. Так вот, это не важно. Главное - их снять. Эстеты могут удалить с них сажу. Я обязательно так делаю.

Для любознательных: возьмите в руки ручку, которой горение регулируют, и покрутите в разные стороны. При этом смотрите на горелку сверху. Видите иглу? - Хорошо... Не видите? Тогда поставьте в середину палец, и снова повращайте. Чувствуете иглу? Нет? Ну, может, ее у вас больше и нету...

Теперь открутим боковую гайку. Это должно вам удаться, хотя и с некоторым трудом. Под ней - асбестовый вкладыш. Его аккуратно иголкой вынем на бумажку. В принципе вынутый вкладыш - это кучка серой пыли. После вкладыша плоскогубцами берем регулятор и вынимаем его совсем из горелки. Отошли в прошлое реечные регуляторы, поэтому я сначала скажу, как разбирать современный примус, а потом упомяну про реечные. Там тоже всё просто, только порядок разборки отличается, но у вас-то примус новый. Если регулятор не вынимается, а вы твердо уверены, что вкладыш вы вытащили весь, то придется применить грубую физическую силу. Многие дамы страдают от того, что в комплекте с примусом не продается мужчина (мужчины ваще не продаются!), употребляемый в том числе при сборке-разборке первого (то бишь, примуса).

Если до сих пор у вас всё получалось, что само по себе очень интересно, то теперь самое время открутить ту верхнюю гайку, которую вы трогали пальцем на предмет ощущения иглы. Открутили ? Тогда игла должна выпасть вам в руки сама. Но почему-то не выпадает. А не выпадает как раз из-за загаженности прибора отходами горения. Или пролившимся супом, что, однако, сомнительно, чтобы суп туда дотек.

После того, как вы каким-то образом достали иглу, вам можно приступить к тому, из-за чего всё и началось - к чистке. А собирать это безобразие вы будете в строго обратном порядке. Если же вам по неведомым мне причинам достался примус с реечным запиранием, то в нём сначала откручивается верхняя гайка, потом достается игла с рейкой, а потом уже можно будет вынуть сам регулятор сбоку.

Предполагается, что вычищенный примус у вас должен гореть синим пламенем. Ну, в крайнем случае - голубым. И тихо жужжать. (Причину вы знаете). И тут - другая беда: из-под чашечки, куда вы обычно клали сухое горючее, появляются язычки пламени, потом они, по мере роста давления в примусе, увеличиваются, и вот в результате ваш примус начинает гореть несколько не там, где хотелось бы. Причина сей напасти в том, что вы не до конца завернули горелку. Когда я говорил, что иногда приходится ее отворачивать вдвоем, то подразумевал, что и заворачивать иногда - тоже. Только проверьте, нет ли на шайбе, вставляемой между горелкой и бачком, а также на самих горелке и бачке, соответственно, зазубрин, следов соседских (или ваших) зубов и тому подобного. Если нет - то, значит, вы плохо завинтили горелку. Если есть - сделайте так, чтоб не было. Правда, после того может прискорбно случиться факт переезда штырька, за который вы регулируете пламя, из специального выреза в кожухе куда-нибудь левее. На заводе примитивно подобрали бы другую шайбу, снова завинтили горелку и порадовались бы своей сообразительности. Вам же придется кожух то ли подгибать, то ли подпиливать, но что-то с ним делать, иначе до штырька не доберетесь. А без возможности регулировать пламя примус - это килограмм "холодного железа", то есть, сколько ни колдуй над ним - результат один. То есть, отсутствие результата.

Теперь - о тех украшениях, которые вы, ежели пристально вглядитесь, можете обнаружить в верхней части бачка. Их, в принципе, два. Одно - поменьше, другое - побольше. То, что поменьше - предохранительный клапан. То, что побольше - насос.

Предохранительный клапан предназначен для того, чтобы под конец готовки выдать струю бензиновой пыли, которая сразу же загорится и долго не будет гаснуть. Мне лично это говорит о том, что примус просто перегрелся, и его пора остужать. У "Шмелей" эта беда нечаста, однако бывает. При этом, хотя и не прогорает прокладка клапана, ее всё равно лучше сменить. Иначе у вашего друга разовьется гипотония. Равно как и у вас. Как менять эту прокладку? Берете примус (лучше - пустой, иначе его не перевернуть, а часто очень надо) и аккуратно отворачиваете крышку клапана. Аккуратно потому, что у клапана внутри - пружина, а детали - маленькие. Если что разлетится, то далеко. То есть, не найдете. Деталей всего четыре. Это поршень с резиновой прокладкой, пружина и крышка, приспособленная к отвинчиванию. То есть, в старых моделях в ней сделана прорезь под отвертку, а в новых - шестигранная головка, что затруднило добирание до нужного места.

Теперь достаньте ЗИП и найдите в нём прокладку в виде усеченного (не понятно: кем, когда, и - главное - зачем?) конуса. Там их таких две, так вот, вам нужна та, что побольше. Берем ее и вставляем в поршень. После чего собираем всё, как было. Вообще-то трогать клапан, согласно руководству по эксплуатации, не рекомендуется, но это только потому, что иначе в ремонтной мастерской им будет нечего делать. А о том, что он на что-то отрегулирован, в инструкции вообще написан полный бред. И рядом не стояло!

Теперь нужно не обойти вниманием второе украшение, имеющее место гордо возвышаться над поверхностью бачка. Оно несколько больше, нежели предохранительный клапан, да и форму имеет позаковыристее. Украшение сие простонародно обзывают насосом. Собственно, это насос и есть.

Состоит сия адская машина из корпуса исконно-желтого цвета, к которому сверху, если исходить из ортодоксальной ориентации, привинчен поршень с околопрямоугольной формы ручкой. С другого конца корпус несет на себе клапан. Того же, что и корпус, примерно желтого цвета.

Как это работает? Берем за ручку поршень и качаем. В последней трети своего трудного пути поршень должен нагнести столько давления, чтобы отжать клапан внизу. При этом насос издаст легкое шипение. Это значит, что он качает. Не расстраивайтесь, это ненадолго. Дело в том, что насос является наиболее уязвимой частью примуса, так как в ем целых три прокладки. А прокладки - они резиновые, им по долговечности с железом не сравниться. Так вот, ежели открутить поршень, то вы найдете там первую прокладку. Она имеет хитрую форму: это кольцо с пупырышками. Вся сермяжность сей конструкции заключается в том, что при движении поршня вверх воздух проходит из-за неплотного прилегания кольца к нижней шайбе стороной с пупырышками, а при движении поршня вниз - не проходит, потому что в этом случае кольцо прижимается к верхней шайбе плоской стороной. При этом принято прокладку смазывать солидолом, или обычным сливочным маслом (кто же потащит в поход солидол?.. Хотя можно с тушенки наскрести) для повышения общей герметичности. Для замены прокладки ее нужно просто поддеть чем-то и вынуть. А на ее место поставить новую. После чего всё смазать и оставить до лучших времен.

Следующая прокладка находится в наиболее недоступном месте - в хитром углублении на корпусе. Чтобы ее увидеть, нужно посмотреть на корпус снизу (ортодоксально). Видите тонкую черную полоску? - Она, родимая. Извлечь ее оттуда, не порвав, практически невозможно. Поэтому особо любопытным останется только залезть в ЗИП и найти там самое большое резиновое кольцо. Оно совершенно аналогично тому, что уже стоит в наиболее недоступном месте. Я менял эту прокладку один раз за всю свою богатую ремонтами жизнь.

Последняя (третья) прокладка стоит в клапане. И она портится значительно чаще остальных, потому что имеет дело непосредственно с бензином. А бензин - жидкость, как вы сами имели, наверное, возможность убедиться, многое легко растворяющая. В клапане на задней поверхности есть бороздка под отвертку. Поэтому его легко можно открутить от корпуса насоса. Но это нужно делать аккуратно - в любом клапане есть пружина. После чего вы извлекаете маленький поршенек и меняете прокладку, которая также имеет вид усеченного конуса, но поменьше, чем упоминаемая выше. Кстати, если у вас вдруг насос стал плохо качать, и ничего не помогает, попробуйте отвернуть слегка клапан - вдруг поможет. Но важно не переборщить, а то ну как свалится! Вылавливай его потом. Поверьте - не самое приятное занятие. Сам не вылавливал, но видеть приходилось.

К чему приводит порча той или иной прокладки? Если у вас вдруг "уходит" прокладка между корпусом и насосом, то примус просто не держит давления. То есть, вы качаете, потом перестаете и слышите шипение. При этом вокруг насоса расползается мокрое пятно вытекающего под давлением бензина. Как это лечить - вы уже знаете. Если вылетает прокладка клапана, то в лучшем случае вы при качании слышите мокрое чавканье. При этом не исключено, что бензин польется из отверстия, в которое входит ручка поршня. В худшем случае это произойдет при работе примуса, и тогда вам не останется никаких шансов. Из насоса будет бить мощный факел, практически негасимый, да еще и растекающийся по окружающей природе. Почти что горящие Кувейтские нефтяные промыслы. Прыгайте за ближайший камень и молитесь - ща рванет. Ну, не рванет, конечно, но чинить будете долго. "Огоньки" после подобных экзерсисов несут до ближайшей трещины. "Шмели" обычно более живучи, но не стоит проверять. И, наконец, если у вас выходит из строя прокладка поршня, то насос просто не качает. То есть, при дерганьи ручки поршня вверх-вниз вы не слышите характерных звуков. Это наиболее безобидно. На ранних стадиях вам может помочь просто смазывание поршня чем-то. На поздних смазывание придется совместить с заменой прокладки. Только правильно ориентируйте последнюю: она должна стоять пупырышками вниз. Иначе "это уже не охота, а рыбалка" получится.

"Огоньки" от своих собратьев отличаются меньшими размерами, отсутствием насоса и иным устройством горелки. Отсутствие насоса и размеры связаны однозначно: давление в бачке создается при нагревании такое, что качать ничего не надо. А горелка "Огонька" сразу начинает работать в форсированном режиме. Правда, может при этом коптить. Но всё равно закипает на "Огоньке" значительно быстрее, чем на "Шмеле". За мощность приходится платить устойчивостью. В смысле того, что "Огоньки" гораздо чаще "Шмелей" перегреваются со всеми вытекающими (каламбурчик!) последствиями. То есть, устойчивая работа примуса - дело ваших рук. И, естественно, устоять "Огоньку" сложнее, так как площадь "пола" у него меньше. Так что и другая неустойчивость тоже присутствует. Повторюсь: асы могут себе позволить взять в поход три "Огонька" на команду и жить припеваючи.

Чистить "Огоньки" мне не приходилось. Ничего по поводу чистки сказать не могу. Хотя примуса отличаются мало. Разберетесь со "Шмелем" - и "Огонек" станет "интуитивно ясен".

Что касается "Шмеля-4", то (недостоверно) этот монстр имеет ту же горелку, что и "Шмель-2", но при этом - больший бачок. То есть, если в "двоечке" соотношение бачок/горелка близко к оптимальному, то здесь, как мне кажется, со стороны бачка есть лишнее. Хотя, и даже вероятно, что я не прав. Но мне этот примус не нравится. Наверное потому, что его нужно дольше греть и больше качать. А то, что бензина в бачке хватает не на 2,5, а на 3,5 готовки, я не считаю особым достижением. Правда, скорее всего во мне говорит первая любовь к "Шмелю-2", с которым я начинал, и который мне знаком лучше, нежели все остальные. Но пока у вас нет своих пристрастий, вам придется пользоваться моими, а когда появятся свои, вы будете в состоянии сами написать подобный опус.

"Шмель-1" отличается от второго только формой бачка и той фигни, которая стоит вокруг горелки. Хотя, почему-то, работает лучше. Может быть отверстие в головке горелки там больше. А может еще почему...

Касаемо "Эвереста" - туристы им не пользуются, потому что он имеет керамический, а, значит - потенциально - бьющийся рассекатель. А без рассекателя - зачем он нужен?

Был еще потуг создать двухконфорочный примус, но я такой только видел. Могу предположить, что он устойчивее, если вы сумеете найти ровное место, куда его поставить. Но это же так неудобно и угловато, особенно в рюкзаке. Да и греется он, небось, куда как сильнее. Хотя, еще раз повторю, что это - мои домыслы. Возможно, что я пристрастен. Правда, нигде я не видел, чтобы туристы на подобном готовили. Это - вариант, близкий к стационарному (гео-, архео-, палеонто-, или какая другая -логическая экспедиция).

По поводу других агрегатов было сказано в начале. Я могу еще упомянуть печку на сухом горючем, которой пользовалась встреченная однажды на маршруте команда харьковчан из четырех человек. Она рассчитана на два литра еды. Им на четверых это как раз, а нам - несподручно. Хотя, в принципе, можно посчитать, сколько чего туда нужно, и, если окажется, что это легче примусов с котлами, то можно взять. Но у меня получилось, что примуса на толпу пока эффективнее.

Также для семейных и иных пар хороши (но дороги) буржуйские газовые кухни. Но это удовольствие пока тоже неудобно для того количества людей, которое обычно собирается в поход. Есть даже российские аналоги буржуинских прибабахов, но с тем же фатальным недостатком - они не могут прокормить толпу. Так что, пока жить нам с примусами.

На сей оптимистичной ноте с верой в будущее примусного хозяйства я и закончу речь об ем.

в начало | <<назад | вперед>>